模型制作方法

PurpleLily

第一区域  工具






作为Gunpla fan，你的第一笔本钱就要砸在这上面，特别是想要涂装的朋友，烧掉的银子往往会超出你的想象
（所恶：我已经麻木了。。。）。
在正版Gunpla已经很让人出血的情况下，我们要学会用最便宜的价钱入手所需要的工具，不要盲目地购买，买之前认真的考虑好，很多工具都不便宜的。当然不该省的地方就不能吝啬，毕竟玩模型本身就是件烧钱的事。







切割与粘合方面：
剪钳（塑胶模型专用）
   


将零件取下来就靠它了。刃口薄而平整，不易损坏，绝不能省钱不买的东西（有的人用剪刀或指甲刀进行零件的剪取，这点其实很不可取，容易剪坏零件而且也容易使其损坏）。在价格上落差很大，进口的比国产的明显贵了不少（如Bandai，田宫），其实国产的已经不错了，大概10块一把。


（ 所恶：听说有一种台湾产的剪钳，做工与进口货无差别，价格也便宜，不过一直没见过，有兴趣的人可以留意下）

剪刀





用来剪砂纸和较薄的改造板(0.2mm~0.5mm)，其他就没什么用处了（不要用来剪取零件，再次提醒）。


笔刀

用来对零件进行细致的修改作业，如：去除水口，刻线等。。。刀锋容易变钝是一个难免的问题，不过市面上卖的笔刀一般都附带一包刀片可以替换，所以问题不大。价格在10块左右，落差不大。

   
PS：这里个人向大家推荐手术刀，有多种刀片可以替换（直刃，圆刃），跟笔刀相比更加锋利，切割零件时也很方便。不过也因为如此，其对于零件跟人体的危险性也高出了不少，使用不甚经常会出现切坏零件跟切到手指的情况（所恶：血的教训。。。），没有一定模型手工基础的人还是用笔刀来得安全。手术刀在各大药店均有出售，购买前请注意询问尺寸跟编号，免得刀片跟刀柄对不上号（又一个教训。。。）




美工刀

主要用来切割砂纸和较薄的改造板，也可以去除零件的水口，但不如笔刀好用，所以这里大家请无视。。。




P型刀




用来切割塑胶板的刀具，对于0.5mm~1mm的塑胶板只能用其切割，所以要对模型进行改造的朋友还是不要吝啬银子了。。。P型刀在美术商店可以买到。


（所恶：据说也有人用他来刻线。。。据说这个人就是我。。.)
（踏尸：不过现在也有人将笔刀反过来刻线，具体看个人习惯。。。。)




钢尺




度量工具，同时也用来辅助P型刀切割塑胶板（描直），大家注意不要用塑料的尺子代替，不然会被刀具破坏。




切割垫板




在使用美工刀和P型刀时，很容易弄伤桌面，这时候最好准备一块切割垫板。不过，这是个烧钱的东西，价格偏高，一般来说是以面积来算的，在美术商店有卖（买一个也让你的工作空间更有模有样了）。


（所恶：购买了切割垫板的人可以在下面铺上几层报纸，这样可以在不小心打番了涂料的情况下不弄花桌面）




鳄鱼锯（片锯）




刀锋薄，锯齿细，适合用来切割零件，不是必要的工具不过也蛮方便的。






胶水：



塑胶模型专用胶水：融化塑胶的方式粘合零件，粘性极强，不过干燥时间也很久，使用时要多加注意。




塑胶模型专用渗入型胶水：会像水一般流动的胶水，用盖子上附的细毛刷沾取后点在零件接缝处，会迅速渗入，不会造成一般胶水那样的突起，适合在零件对齐后进行使用。




瞬间接合剂（瞬间胶，502）：接合性强，风干快，价格便宜量又足，但并不推荐大量使用。因为流动性不弱，容易造成误伤，且粘取太多会产生白雾。。。大家量力而为。。。


（踏尸：另外还有胶状的502，可依情况选用）




硬化催化剂：用来缩短瞬间胶硬化时间的东西，有些瞬间胶会附带。使用时也要小心。市面上很少见有零卖，有心者可以留意。




瞬间胶套管：用来精密控制瞬间胶使用量的尖嘴管子。跟催化剂一样，少见。




以上几种产品以进口货居多（502除外），进口货=烧钱，所以请大家视腰包决定问题。


在这里向大家推荐一个产品，天使牌的模型胶水，因为是国产品牌（所恶：我没记错吧。。。）所以价格还是可以接受的。不过其没有附带毛刷，所以大家需要另外购买工具代替（如：细毛笔）

PurpleLily

填补与打磨方面：



塑胶补土（珐琅系补土Lacquer）



  
常用来填补部件接缝，可以溶于珐琅系溶剂来使用，因此通称为可溶性珐琅系补土。如果不对模型进行喷涂就不要使用补土了，要不然比打了补丁还难看。。。


（所恶：田宫出品，质量保证，价格更是保证，一小条25块左右，请注意“小”字，不过谨慎使用基本上还是够用的。而且貌似只此一家，别无二货。。。大家一起鄙视田宫。。。)




保丽补土（原子灰）




将主剂与附带的硬化剂混合才会硬化的膏状补土，多用于改造作业一般来说很少用到。好象也就见到田宫牌的。。。


（踏尸：有很多人用国产原子灰代替，关于原子灰，不同品牌性质差异很大，共同点是都很难闻。。。。。。）




AB混合型补土




也是将主剂与硬化剂混合使用，不过都是条状（踏尸：和口香糖一样），所以操作起来比较方便。硬化时间较长是个缺点（6~24小时）。Gunpla改造时最常用到的补土，价格也是比较贵的，有田宫跟郡氏两种，价格跟质量差不多。




水补土（底漆补土。分罐装与瓶装两种）

     
喷灌型：喷在零件上可以填补细小的表面划痕，也可以增强涂料的附着力，效果如同上了一层底漆，品种较多，分500号到1200号不等。价格较贵，而且份量不是太多，喷几下就没有了，不过使用起来比瓶装型方便许多，省时省力，如何取舍就看大家自己了。




瓶装型：需要配合溶剂使用，喷涂份量和范围大小可以自己控制，效果也比罐装型要均匀，而且一瓶的工作量比罐装型多了很多，适合大量作业及进阶的玩家。型号不多（所恶：我只见过1000号的）。


（踏尸：如果需要进行的作业量并不大，还是买罐装型的好了，比较适合上手）




以上几种补土在专业的模型商店均有出售。




砂纸



  
分为可粘水及不可粘水两种，通常制作Gunpla是使用可粘水的砂纸（也就是水砂纸），在素组模型及涂装上都会用到水砂纸（前者较少），在对表面进行打磨时可以顺便带走细屑，打磨后的表面也比不可粘水的要光滑平整些。




水砂纸的型号繁多，分400，800，1000，2000号不等（其实更多，不过做模型这几种就够了），号码越大颗粒越细，砂纸的型号都标在背面。使用时一般由小到大进行进一步的打磨（先用小型号打磨粗糙的表面，再用大型号追加）。




PS：专业的模型水砂纸目前只有田宫一家有生产，所以也是很烧钱的玩意（一包大概在十几块左右，内含数张相同或者不同的砂纸）。对于手头并不是非常宽余的朋友，这里建议大家购买小型号的普通水砂纸（400，800）和大型号（1000，2000）的田宫水砂纸配合使用（田宫水砂纸相当耐磨，不容易掉砂，也不会造成表面划痕，普通水砂纸在五金店和模型店有售，一张的价格在5毛到1块不等。不过容易掉砂，有造成表面划痕的可能）这样可以节省不少资金


或者干脆舍弃田宫水砂纸（所恶：为虾米一定要被他骗钱捏），不过追求完美的朋友请无视这句话。




锉刀



处理零件边缘和接合时一定会用到的工具，在改造作业中更会经常使用。一般使用的锉刀都是套装，包括圆锉，半圆锉，平锉，通常这三种就够用了（还有更多形状，如三角形）。


使用锉刀时要比使用砂纸更加谨慎，一不小心就会弄伤模件，尽量一下一下地操作，用力要轻，不能过猛。这里提醒各位不要异想天开地用锉刀来消除水口，你会后悔的（所恶：我的教训还有很多）




牙刷（没想到吧）




用来清楚打磨后残留在细缝中的碎屑，最好是使用旧牙刷，新牙刷的刷毛太坚硬。使用后记得不要再用来刷牙啊（所恶：这是别人的教训）。。。


[ 本帖最后由 PurpleLily 于 2007-3-19 07:47 编辑 ]

PurpleLily

涂装及上色方面：

笔


涂装时的必备工具，无论是喷涂和笔涂都要用到。笔涂就不说了，在喷涂时有些细节的地方喷笔无法涉及，这时候只能靠笔了。分平笔，细笔（圆笔），面相笔三种（踏尸：其中面相笔在涂细部时非常好用），最好能准备一套。
喷笔

  
想进行喷涂作业不可少的工具之一（还有一个是气泵），虽没有笔涂来的灵活，但要处理一些特殊颜色和大面积涂色只能用喷涂才能实现。喷笔有单动式（直接出气加喷漆）和双动式（按下出气，后拉喷漆）两种（喷笔还分按钮式和扳机式两种）。
进口喷笔和国产喷笔在价格上差距较大，国产喷笔的价位在200左右浮动，进口的基本都在300以上。在性能上国产喷笔喷出的线普遍比相同口径的进口喷笔粗。例：0.2mm的国产喷笔喷出的线跟0.3mm的进口喷笔相当。
（踏尸：另外进口喷笔在调到很细时不会断断续续,国产的一调太细就容易哮喘... ）
大家在购买喷笔时只要注意不要买到0.5mm的国产喷笔就可以了，国产喷笔的质量都还不错，细微的问题可以用技术弥补，没必要花大把银子买进口货。
气泵（空压机）
（所恶：这就是有名的“红色高压锅”了。。。）
喷笔的动力来源（搭档啦买了一个就不能少了另一个）。主要的问题也在于进口跟国产上，跟喷笔一样，进口的质量好但贵，国产反之。
其实买国产的气泵就够用了，出气量足，不容易坏，也可以调节气压。不过在气候潮湿时可能会出水，这问题可以安装油水分离器来解决（有些气泵已经配套安装）。国产的价位在180左右浮动，看品牌而定，性能上不会有较大差别。
在购买气泵时要注意先试用一下，听听声音会不会太大，还要看看气泵的正常工作时间，会不会开了一会就不动了（气泵有断电保护的功能，防止过热），这两点一定请各位注意（所恶：我的教训还不止这些。。。）
水性Hoppy Color（郡氏水性漆）：


不需要溶剂的稀释就可以进行喷涂作业，可以用水来洗笔，而且干燥后防水。咋看下很华丽，不过喷得太薄的话模型表面会发生不均匀的现象，而且放久了容易剥落，就跟旧砖瓦房的破墙壁似的。。。价格一瓶10块左右。
Mr.Color（lacqure 郡氏油性漆）：


使用有机溶剂来稀释的模型专用涂料，也称珐琅系涂料，附着力强，着色漂亮，不会溶于郡氏水性漆及田宫油性漆，在色表中编号以C开头。市面上销售最多最广泛的涂料，价格一瓶10左右，浮动不大,不过荧光色会偏贵。
（所恶：我和踏尸平常都是用郡氏的油性漆）
田宫模型漆。水性压克力涂料（acry1）：


田宫水性漆，可溶于水也可溶于有机溶剂的涂料，不过最好还是使用溶剂。成色相当漂亮，但附着强度差（水性漆通病），因此并不推荐。
田宫模型漆。油性珐琅系涂料（enamel）：

田宫油性漆，所有市售涂料中干燥时间最久，成色也是最好，同时价格也是最贵。不容易产生剥落现象，不容易产生笔纹，因为不溶于郡氏油性漆及田宫水性漆，所以很适合用来渗线和做旧化处理，但用喷笔来喷时会太厚，价格大约是郡氏油性漆的两倍。
（踏尸：内地市场上出售的基本都是郡氏油性漆，真正意义上的价格便宜量又足。。。当然是相对而言。。。）
另外还有一种天使牌的涂料，价格更便宜（5块一瓶），不过着色就不够理想了，也有配套的天使牌有机溶剂，手头不宽裕的朋友可以考虑购买。
Mr.,Metal.Color（郡氏金属漆）


主要有金色跟银色，这种金属漆用法跟其他模型漆一样，就不再重复了。
郡氏的特殊银色漆拥有自己的一个系列，现在介绍其中最常用到的一种（相对而言）的一种~“超级银”。这种银色漆在喷涂并干燥后的成色并不会太显眼，这时候需要用柔软的布（如眼镜布）打磨就会产生很漂亮的金属光泽，缺点是附着力非常差，涂装后尽量不要让表面产生摩擦，擦一下绝对会蹭掉一道漆（教训。。。教训。。。）

（踏尸：若要喷涂金色可以用超级银配合透明黄来表现，效果要比直接喷金色好得多）

[ 本帖最后由 PurpleLily 于 2007-3-19 07:50 编辑 ]

PurpleLily

消光剂


和涂料混合喷涂来减少表面的光泽，调配得当可以做出半光泽的效果，价格还凑会。
（所恶：鸡肋）
笔纹消除剂
减缓郡氏油性漆的干燥速度，从而去除在用郡氏油性漆笔涂（注意“笔”字）时产生的笔纹。
（踏尸：还是鸡肋）
溶剂


瓶装涂料都要用溶剂稀释了后才能喷涂或笔涂（郡氏水性漆除外）价格上进口溶剂跟国产没什么差别，所以不用计较了。
（所恶：我是购买郡氏400毫升的溶剂，50多一瓶，够用很久了）
（踏尸：使用溶剂和漆时要对应品牌，不要混用）
天拿水（香蕉水）
只能用来洗笔（只能洗喷笔，画笔不能用香蕉水清洗，只能用溶剂），且记不可用其充当溶剂使用，会伤到模型的，这方面的钱省不得
Mr.Color Spary


就是喷灌装的Mr.Color，现成现用，无需加工，多半是半光泽的颜色，无光泽的颜色较少，没有金属色和特殊色。价格也较贵，一罐30圆左右，荧光色更贵一些。
（所恶：如果需要喷很多模型零件或喷出特殊的效果，还是使用瓶装漆吧）
透明护膜


也就是我们俗称的保护漆，在涂装完成后可以喷上一层来统一光泽，保护水贴纸。分无光泽，半光泽，和光泽三种，只有喷灌型的，价格每罐40圆左右。
（所恶：蛮好用的东西，手头宽裕的朋友可以考虑，不仅用于喷涂，笔涂后也可以使用）
金属底漆


一般的涂料无法附着在金属表面上，因此需要先喷一曾金属底漆增强附着力。有罐装及瓶装两种。同时也适用与树脂模件，效果相当。
遮盖胶带


在喷涂作业时，用来保护喷好漆的地方及控制喷涂区域所需要使用到的特殊胶带，分色涂装时必不可少的东西，粘性不强，不会破坏原有漆面，可以任意弯曲切割。
（踏尸：不可用透明胶来代替，喷好的漆会被扒光的。。。）
棉花棒和面纸
在做旧化和渗墨线时需要用到它们来擦拭溢出的残滓。棉花棒的两端较细适合细节方面的擦拭，使用面纸时注意不要让纸屑粘在模型上。
调色皿

  
如名，用来进行喷涂前调色的容器。不过不要用它来保存剩余的涂料，保存涂料可以用小的空瓶（最好是透明的）,这里推荐大家使用透明的胶卷盒，密闭性好，去照片影印的店里要些来就好，免费啊除非是奸商的店。
高达马克笔

   
可直接对模型进行涂装的马克笔，省去了所有前期工作。当然，效果也是最差的，一般只用来涂些小面积的的地方。
高达马克笔分涂装用和渗线用两种，涂装用的马克笔基本上用不到，所以大家只要买渗线用的就行了，特别是只进行素组的朋友，一定要买上几把。
涂装用分金属色，荧光色，普通色三类，每类共8种颜色。渗线用分黑色，灰色，棕色三种。
市面上有出售套装的马克笔，除非每种颜色都需要，否则不推荐购买。

PurpleLily

改造方面：

模型塑胶板：分为不同的厚度，0.2mm，0.5mm，1mm等，Gunpla改造肯定会使用到的材质，可以弯曲，粘合，但0.5mm以上的胶板在切割时不太方便，一定要使用P型刀进行切割分离。美工刀和剪刀只能作用于较薄的胶板。市售的塑胶板大部分是田宫的产品，有什么特点我就不再说明了，都是以本为单位购买，一本内含数张。
（踏尸：大家在切割胶板时一定要注意手部的保护）
（所恶：我的怨恨啊。。。都集中在这上面）         
模型塑胶棒：主要分为圆形和方形，粗细种类很多。主要采用美工刀和笔刀进行切割。
(所恶：反正我就是用手术刀啊)
(踏尸：你还剩几根手指没被切到啊)
透明塑胶板及塑胶管：均是透明的改造件，前者只有0.2mm一种，使用方法与普通塑胶板一样。
塑胶管有3mm，5mm，8mm三种尺寸。中心可插入2mm，3mm，5mm的圆柱。
其他
工具箱
存放各类工具用的盒子，虽不是必不可少，但工具多起来时但没个地放还是很麻烦的，还是买个来统一保存比较好。价格也不贵，20多块就能买到一个。从此就不用为乱放工具找不到而担心了。
（所恶：我是购买四驱赛车的专用工具盒，25块一个，内分为三层，十分方便）
镊子
用来夹取贴纸和一些细小的零件。
牙签
粘贴贴纸和涂抹补土时会用到。
透明胶带
在假组合时可以用来暂时固定住模型，不过且记不要用它来代替遮盖胶带使用。

口罩和防毒面具（你没看错）
  
进行喷涂十，为了你的健康着想，这两个东西不能少。口罩可以让你避免吸入打磨后的细屑和油性漆的溶剂（有毒性），不过效果没有防毒面具好，防毒面具带有活性炭，可以很好地过滤周围空间的空气。尽量在透气性好的环境下进行喷涂，如果你进行喷涂工作的环境透气性很差，还是买个防毒面具好些。
（所恶：劳保店里有卖一种10块钱的简易防毒面具，俗称“猪嘴”，买个这个就够用了）
手套

防止你的手在喷涂时被染色。各大超市均有出售，选择质地薄一点的一次性橡皮手套吧，一包里装了很多的那种。
夹子
在涂装应尽量避免直接用手来拿取零件，这时候就可以用夹子来代替，超市里可以买到塑料的夹子，比铁夹子好些，多准备些不同大小的。
清洗剂
用来清洗喷笔等工具，香蕉水是不错的选择，但不要作为涂料的溶剂来使用。

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第二区域  素组

现在的Gunpla技术越发成熟，分色跟关节的处理都已经相当完善，正版的MG,HG,Seed 1/100系列纯素组也有很好的视觉效果，只要做好水口的处理和渗线工作就行了，平常没有太多时间的Gunpla fan也可以好好享受制作模型的乐趣。
（踏尸：其实纯素组正版Gunpla是最好玩的）
素组必要的工具：剪钳，笔刀（手术刀。。。），砂纸（1000号，2000号），高达马克笔（渗线用）
检查零件

无论是正版还是盗版的Gunpla，检查零件是否完整都是组合前必要的工作（最好在购买之前就检查一遍），不要天真地认为正版模型就不会发生零件缺失的情况，没有什么是不可能发生的，特别是一些PG版和大型的MG版，这种情况已经是屡见不鲜了。
（所恶：有时候连说明书都会少。。。汗）
每盒模型都会有一本配套的组装说明书（只要它没少），在首页（一般来说）都会有这盒模型各块零件的对照图，可以很方便作好检查工作。
从框架下取下零件

作为组装Gunpla的第一步，就蕴涵了一定的技巧。有很多初学者剪取零件时都是漫不经心，直接用工具除草似的迅速把零件剪下（请记住：你剪的都是你的钞票)。还有些人喜欢以扭转零件的方式将其取下，这会对零件的表面造成更严重的伤害。
每个模型零件都是连接在流道（也就是框架）上的， 连着的部分我们称呼它为水口（也就是接口）。在剪取零件时记得都要保留一段水口（大概1mm~2mm），这样可以保证不伤害到零件的表面（模型表面被弄伤就只能靠补土来修复了)。
使用剪钳后的切口是最平整的，虽然指甲刀和美工刀的切口也不错，但在操作上不如剪钳来的方便，特别是一些坚硬厚实的水口，使用剪钳会安全顺利很多。再次提醒各位，不要用剪刀来剪取零件。
（踏尸：如果遇到水口的部位太狭窄剪钳伸不进去的情况，就干脆连流道一起剪断）
处理好水口

对于处理剪取零件时保留下来的水口，有很多种方法。一些关于模型制作的书籍上有介绍用锉刀慢慢地将其磨平，但笔者认为不太安全，因为一旦用力过度或者角度偏差就会伤到零件表面.
所以大家还是用笔刀将水口慢慢地削平吧（所恶：其实还是手术刀好用啊）。
在用笔刀时要注意一点，刀锋要跟零件表面保持一定的角度，削的时候略微往上，尽量不要跟零件表面平行，因为削切的时候刀锋经常会不自觉地向下偏斜，保持一定的角度就是为了避免直接削到零件表面。
在水口被削到只剩略微的一点点突起的时候，这时候要用砂纸将其慢慢磨平（如果对自己的手工有信心，也可以继续削）打磨的时候尽量保持同一个方向，最好也不要来回打磨，这样可以使表面更加地平滑。
组合零件
前期工作都已经完成，现在可以开始将零件组合起来了。一般来说，只要仔细参照说明书来组合就可以顺利完成。所以，在这里只针对几种可能会发生的情况说明下解决的方法。

固定轴太粗：理论上来说Gunpla是不需要胶水就能完成的模型，就是因为其在零件上大量使用固定轴（圆柱形的插口）。但在组合时经常会发生固定轴过粗而不能使零件之间紧密接合的情况，虽然可以用蛮力直接压紧，但这样做会导致这两片零件很难再分开了（万一这时候刚好你组装错误。。。）。我们采取的办法是，用砂纸对固定轴进行打磨（用400号或800号），帮它瘦身。不过要注意表打磨太多而导致组装时产生松动，边磨边试吧。
固定轴松动：固定轴打磨过多或者零件本身就有问题。如果该零件装上后就不用再取下，那么干脆直接用胶水粘上好了，注意胶水不要粘太多，附在表面上很难处理的。如果还需要取下零件，就要进行固定轴的修补。笔者采用的方法是。将胶水从固定轴的前端顺着其流下，只要轻轻地用毛刷点几下就好，待其风干后就完成了加粗的工作了，这时再根据实际尺寸进行修补。

分开紧密接合的零件：组装Gunpla时经常会发生将两片外装甲零件接好后发现忘记把软胶关节放进去的情况（不仅是新手，老鸟也会犯的）。这时候万不可有蛮力至上的思想，应用较薄的刀片（美工刀，手术刀）小心地插进接缝处，慢慢的转动刀片，一定要小心，也不能太用力，不然很伤到零件表面甚至使刀片断裂。
固定轴断开了：在分开零件时用里过度还有可能造成这种情况，看似严重，其实容易解决，紧记两字：胶水。不过在粘回去之前，要记得先用砂纸把断裂面打磨平整。

PurpleLily

贴纸

每盒Gunpla都会附带着配套的贴纸，有不干胶，转印贴纸，水贴纸（盗版模型附带或零售Gunpla水贴纸）等。在这里仅针对不干贴和转印帖的使用方法进行说明
（所恶：因为水贴纸在Gunpla的制作中鲜有露面，而且我们也缺乏制作经验，所以暂且略过，待日后补充）
（图中即为不干胶）
在撕下贴纸时要先用镊子或薄刀片撬起边缘，不用手直接取，因为手指接触到贴纸的胶面时会将油滓粘在贴纸上，这样贴纸就不粘啦。
在将贴纸贴到零件上时也要使用镊子，注意对齐纹路。
（所恶：零件表面同样会有油滓，这时候要先用纸巾擦拭一下，有条件的话粘一点模型漆的溶剂擦拭，效果会好很多。）

将贴纸贴准部位之后，用尖端比较钝的牙签稍微按压几下，让贴纸贴牢。如果模型表面不平整，则要用牙签小心地将贴纸按进凹面，不要用力过大将贴纸弄破。
有些贴纸在组装好后因为空间狭窄而很难贴上（特别是眼部的贴纸），这时就要记得在组装之前先行把贴纸帖好。
有时会遇到对准纹路贴好后却多出一截的情况，这时候直接将这一端裁掉就好，不过动手之前要看准部位，不要裁错了。
如果不小心贴错了位置，不要直接扯下，要慢慢地一点一点地剥下来（配合电吹风边吹边剥最好）。贴纸是很容易损坏的，如果真的没救了，只能靠涂装来弥补了。     
接下来对于转印贴的使用由于笔者没有现成的图片和数码相机，所以只能用文字来叙述，请大家见谅。。。<(_ _)>
转印型贴纸基本上只出现在MG版的Gunpla中，PG版和HG版很少有附带。其不同于不干胶，一旦贴上就没有机会再取下了，转印贴在使用时不用沾水。一般来说，只对Gunpla进行素组的话我们是不会使用转印贴的，都要等到涂装完成之后再使用，这样才不会浪费。不过这点主要看大家的喜好，并不强求。
在贴转印贴时，先用剪刀小心地将各块贴纸剪下，注意不要沿着贴纸周围剪，要留有一定的余地，不然在剪取时会把贴纸剪坏。
剪下贴纸后用手指夹着（用镊子不好固定，而且转印贴的胶面不怕粘上油滓）小心的对准要粘贴的部位，用指甲（剪光了？指头还在吧）按住固定好，然后再用牙签（磨钝）在背面反复的刮。此时力度要掌握好，太小贴不上去，太大会造成损坏（胶面破裂），主要还是看熟练度，如果贴坏了就当是教学费了吧。。。
（所恶：虽然转印贴不用沾水就能使用，不过我发现将其胶面沾水后更容易贴在零件上，不过不要将整块贴纸放进水里，用棉签沾水后涂在胶面上，等大约20秒左右再用干棉签或者纸巾擦拭掉水滓，此时方可再进行粘贴工作）  
渗线
贴好贴纸之后，接下来要进行的就是渗线的工作了。不同于涂装后的模型，素组可以直接用0,04mm高达马克笔（渗线用）来很好地完成这一工作。
   
先用马克笔在零件的凹处（刻线处）涂上墨线，在其还没有干透，用棉签或纸巾将多余的部分擦掉，下手一定即快切准，不要让模型表面被染色也别把渗好的墨线给擦掉了。
（踏尸：如果多余的墨线已经干透，这时候可以用纸巾沾取些许酒精再次进行擦拭）
市面上还有出售一种不同于0.04mm的渗墨线专用笔的马克笔（只有黑色），主要分别为：前者是油性，后者是水性。同样是渗墨线用笔，虽然笔头很粗，但由于是水性笔所以容易擦拭，使用方法跟油性笔一样。
虽然渗线是一项繁琐的工作，但渗线后的模型会更有立体感，看起来棱角鲜明，更加帅气。
所以大家还是表因为怕麻烦而不渗线吧。
（所恶：麻烦？才刚开始捏。。。）
   
到这里为止素组制作的基本过程已经全部结束，接下就要转至Gunpla的喷涂制作以及喷涂前期的准备工作(假组)。由于我们都没有笔涂的经验，所以笔涂的制作省略。
（所恶：不过。。。这年头应该没什么人会去笔涂吧。。。）

PurpleLily

第三区域   假组及表面处理

从这一块开始，我们将脱离素组的范围进入到涂装的工作中，在这里大家要先做好有可能把模型做坏以及要大把烧钱的觉悟，不过只要胆大心细，把模型做坏的悲剧还是可以避免的。
（所恶：其实每个人刚开始都要交些学费啦。。。很正常的事。。。）
假组合
有过一定涂装经验的玩家基本都会有将模型进行假组合的习惯。
什么叫假组合呢？简单的说，就是将各块零件进行不粘合（其实做表面处理时还是要粘起来的），不紧密接合的拼接。这样的好处在于可以对模型进行具体细致的观察，让以后的修改及喷涂工作在脑海中先有个浅显的概念。
（所恶：其实假组合并不是一定要做的，这里只是做一个进阶的说明。而且基本上我们都是用盗版的模型进行假组，很少用到正版，因为盗版的零件经常会出现接合不严留了条缝甚至无法接合的情况，正版的模型就不会。。。或者说应该不会出现这样的问题，而且。。。我也不太舍得用正版进行假组。。。都是白花花的银子买来的啊。。。）

   
假组合时为了方便零件的拆装，先要将零件内的固定轴剪断。。。一截（注意不要全剪了，不然接不回去），因为Gunpla的零件一旦接紧就很难分开了，而且很多零件内侧都有数跟固定轴，所以不剪不行。如上图（右）中那样，剪致大约省下2~3mm就可以了（实际情况依自身感觉为准）
上图（右）剪的是固定槽，其实剪固定槽的效果跟剪轴的效果一样，不过固定槽比较难剪，而且剪坏了更不好处理，所以非必要情况的话并不推荐。
如果不小心把所有固定槽都剪掉了。。。。。这时候有两种解决的方法。第一，用改造件（塑胶棒）自制一个，再用胶水粘上，这是个比较麻烦的做法；第二，先用透明胶带进行固定，待以后用胶水粘合再做表面处理。
（所恶：鱼和熊掌不可兼得，大家自己看着办吧。。。）
粘合
     
如果光靠固定轴接合Gunpla的零件，必定会留下接缝，这对于完美主义的玩家来说是无法容忍的。要消除这些缝隙，就一定要先将零件粘合起来，再做表面

粘合时，先在一边零件的接合面涂上模型胶（两边都涂也没有关系），涂抹时手不要压得太低，也不要粘得太多，这样会使胶水流到模型表面上。之后将两边的零件慢慢压紧，让胶水溢出来覆盖住接合处的缝隙。此时要将零件细细检查一便，确定两边零件已经完美地接上，没有错开。
如果不想让沾合时有过多的胶水溢出表面，可以使用前文中提到的渗入型的模型胶。在准确接合了两边的零件后，沿着接合线慢慢地滑过，让胶水渗入进缝隙，完成沾合（如右图）。
沾合之后无需一直用手压紧，用橡皮筋饶着零件多绑几圈，一样能压紧零件，很方便。
打磨
粘合之后就要开始打磨了（一定要等胶水完全干透才行），这时候就要用到砂纸了（不要用锉刀啊！）。

    
如上图所示，用砂纸在接合处细细打磨上数遍，直到将胶水风干后留下的残滓完全磨光（肉眼不容易看见就行），让表面看起来比较平滑。打磨时要注意，先用小号砂纸（400，800）打磨除去残滓，再用大号砂纸（1000，2000）打磨平滑，右边两张为打磨后表面的对比。
（所恶：图片比较模糊，大家将就着看吧。。。）
因为砂纸可以折叠，可弯曲，可切割，所以不仅可以打磨平面，还可以打磨一些狭窄或管状的地方（大家要灵活运用，不要让自己的思想被绑死）
另外砂纸还可以配合厚塑胶板（1mm）来使用，先用P型刀裁下一条塑胶板（长条形的），并在一端贴上双面胶带，然后剪下一块形状相当的砂纸贴上去，这样自制的打磨工具就完了，比起直接用手夹着砂纸打磨会好用得多，也不会造成浪费。
（所恶：要自制这种工具最好是用田宫的水砂纸，质量比较好，跟普通的砂纸相比不容易掉砂，更加耐用打磨的效果也更好）

PurpleLily

用补土来填补缝隙

如果用胶水粘合后，接缝还是磨不平，这时就要利用补土来填缝。
一般来说，我们都是用田宫生产的珐琅系补土来补缝，挤出一定量的补土（自己把握好挤出量）到零件的缝隙处，用牙签将补土慢慢地填慢缝隙（可能会有气泡，这要看RP。。。）就可以了，待其干透后再进行打磨。
打磨是先用400号或800号的砂纸磨去周围多余的补土，再用1000号或2000号的砂纸磨至光滑（表嫌累）。打磨好后可以用旧牙刷来清除残留下的碎屑。
自制水补土
有时候用质量粗劣的砂纸打磨零件会留下许多刮痕，这时直接用补土填补效果不好（或者根本没有效果）。对于这种情况，我们要用稀释模型漆用的溶剂稀释补土后再进行填补。


在调色皿（或其他容器）内挤出一定量的珐琅系补土（量还是自己把握），然后用珐琅系的溶剂来稀释（最好用胶头滴管来取溶剂，这样不仅方便而且准确）。然后用笔（表用田宫的画笔啊，太浪费了，买文具店里一块钱一把的那种小毛笔来用吧）把补土和溶剂均匀地搅拌在一起，直到变稠为止（就是半流半不流的那种啦）。这里要注意，不要一下子就把溶剂全都加进调色皿里，这样会过分稀释补土，要随着搅拌慢慢地把溶剂滴入（所以说要买个胶头滴管啦）。这样，自制水补土的工作就完成了。

  
接下来用笔（不要用牙签了，沾不起来的，还是用那种便宜的毛笔）蘸取做好的水补土均匀地吐沫在零件的表面，让其充分渗入缝隙内，待风干后再进行打磨，打磨的方法跟珐琅系补土相同。
（所恶：等水补土风干要等很久，快则一天，慢则三天，抱着耐心等下去吧。。。）
消除分模线

  
在模型零件被压制成型，会有产生分模线的可能（见左图），不同于粘合后溢出的胶水，是零件本身的BUG。只要用笔刀（所恶：其实在这里手术刀比较好用。。。个人认为。。。）将其顺着表面削去（轻点削，表削坏了零件或削到了手指），之后再用砂纸打磨即可。
洗电镀
现在的Gunpla经常会有电镀的零件（想想百氏），理论上电镀零件可以直接组装到模型上，没有涂装的必要，不过。。。真的不好看。。。非手工上的电镀漆效果并不好，要达到良好的效果还得靠自己。但电镀零件的表面是无法直接上色的，一定要先将漆膜洗净。
（所恶：如果购买的是全电镀的Gunpla，还是直接素组的好，因为清洗掉了那层电镀漆就等于直接烧了钞票。例如。。。万恶的百氏，MG百氏的那层电镀价值1500日圆，合100多人民币，所以。。。不要跟自己的腰包过不去。。。）
  
先用面纸沾取lacquer珐琅系溶剂，把表层涂料擦掉（慢来）。涂料擦除后，把零件泡在用水稀释过的洗涤用漂白水里（就是洗涤液啦，水大约要是洗涤液的3倍到5倍），让零件的表层慢慢溶解（依实际情况增加洗涤液的分量）。取出溶解完外层的零件，再用清水清洗表面（因为表面有洗涤液同样不能上色），洗干净后再用面纸擦干。右图中零件的色差从左到右分别为溶解后，擦拭后，原色。
（所恶：因为漂白水对皮肤有害，所以进行这一工作时要记得戴好橡胶手套）

到此为止，假组合及零件表面处理的介绍基本完结，接下来进入喷涂上色的阶段。
（所恶：在表面处理的方面，还有几种比较常见的例子尚未说明，待我们整理完善后再做补完，请大家海涵<(_ _)>）
将聚光灯对准踏尸，为大家讲解喷涂的流程  
╭(′▽`)╭(′▽`)╭(′▽`)╯

PurpleLily

第三区域  喷涂

(踏尸：…….终于轮到我出场了)
(所恶：不满的话就回去…..我继续…..)
(踏尸：给我消失啊!!!
。。。。。。。。好，碍事的人消失了，接下来由我对大家讲解喷涂的整个流程）


喷上底漆补土（水补土）


在喷涂前先喷一层水补土在模型的表面，这样不仅能填补细微缝隙，还能增加模型漆的附着力，可谓一举两得，不过要花钱跟效果成正比。。。。。

   
开始喷涂水补土，注意与零件的距离，千万不要一直停在一个地方，如图，匀速移动喷灌，开始和结束点都要避开零件，这样才能喷得均匀。


零件与喷头的距离在20~30厘米左右

  
喷涂后的样子，注意零件的边角应保持锐利，如果是右图那样就说明喷太厚了。。。。。。


如果失败就只好打磨掉重来了，有人会用稀释剂进行擦洗，但那样会伤到零件表面，尤其是用补土填补过的零件，填补过的地方也会被还原，甚至把塑料也溶了（大部分品牌的稀释剂都很“牛”）所以还是硬着头皮磨吧，顺带一提，那可是地狱一般的过程呀。。。。。。最好的方法还是尽量避免失败。。。。。

    
因为猴子也会从树上掉下来，所以接缝又华丽地出现了。。。。。打磨时不小心的话，就会经常发生这种事（猴子。。。。。。），碰到这种情况，请用补土再一次填补，然后打磨，若仍是不小心就还会再一次变成猴子。。。。。。。+

PurpleLily

基本上色


喷完水补土后就可以上色了，首先要进行遮盖的工作


有人会把遮盖带直接撕下来用，但由于遮盖带的边缘都会粘有灰尘，这样做会导致盖不严的状况发生，所以正确的做法是将其切割成细长的小条来使用（靠边的两条自然是扔掉），因为这样也方便遮盖时进行一定程度的弯折（遮盖带的性能可比透明胶带强多了，透明胶带不仅厚还硬的要死，不能做任何曲折，整个直线一筋。。。。。）

  
小心沿边界遮盖，遇到拐角就用刀轻轻切掉，但由于力道难以掌握，很容易伤到零件，所以个人建议使用测好距离再用剪刀剪断的方法，虽然很麻烦，但反正切掉遮盖带而又不伤到零件的情况我是一次都没试出来。。。。。

  
用牙签压紧边缘，这一部很重要，不然喷漆时穿透机率100%，最后大块的地方也盖上，等待上色。

  
接下来拿一块盾牌来举例说明，先遮盖。


喷上蓝色。。。。

  
依此类推。

  
对于小零件，可以用低粘性（切记低粘性！！！不然连底漆都给你粘掉。。。）的胶带按不同色种归类粘好，进行统一上色。


也有很多人喜欢这种称为“串烧”的方法，将零件固定在棒子上，通常是将棍棒插入固定栓之类的地方，不过自己爱怎么做就怎么做吧。。。。。

PurpleLily

色差和阴影效果


刚才讲的是喷涂单色的方法，现在来讲一讲上色中很重要的一环：色差的喷法
所谓色差，就是。。。。如下图


（所恶：大家可以看见，吉姆肩甲的边缘与中心的色彩有差别，让人感到一种阴影的效果，这就是所谓的色差。做色差的好处是能使模型的外观层次更鲜明，更具立体感。）
（踏尸：闪开，我讲得正爽着呢，别来跑龙套。）
（所恶：~(((- -)m)


注意装甲上深浅不同的颜色，其产生出的层次感即为色差，想要让模型表现出强烈的立体感，制造色差是较常使用的方法
色差通常有两种喷法，先来介绍较常用，也是较著名的，由模型师MAX渡边所创的“MAX喷法”上图中模型就是用此法喷涂的
  

先将零件喷上较暗的底色，以白色为例，一般用深蓝作为底色。
    

在每块区域的中央，使用白色，做从中间向四周逐渐扩散的喷涂，注意棱角处要少喷一些，留一点底色。


做完一次喷涂后的效果，此时整体色调应为蓝白。
  

重复刚才的步骤，进行第二次喷涂，同样在边角处保留一些底色，需注意不论遮盖力多强的颜色，都不可要求一次完成，多次渲染才能保证层次感的饱满


盾牌处同上，层层渲染。。。。。


如果涂料的浓度不对，就会再一次变成猴子。。。。。。涂料调的太稀就会发生上图（左）中的不幸，涂料像喷水一样散开了，右边则是太浓，颗粒很大。


除了“MAX喷法”，还有另外一种“描影法”，表现出的层次感与前者略有不同，
以“MAX喷法”（下左）做出的色差强调的是颜色间的过渡感，而此法则注重突出边角的立体感。右图是用“描影法”喷涂的零件，与左图对比后可看出右图中零件的边缘锐利感更强。

   
“描影法”的做法较简单，用较深的颜色将棱角处喷黑即可，如下图


两种方法表现出的感觉有一定差别，可依情况选用。

关于底色：
“MAX喷法”的原理就是在主色中透出底色以产生层次感，因此喷涂色差时选用不同的底色会大大改变完成后的效果，比如相同的白色，用常用的深蓝作为底色，完成后总体色调偏蓝，有一种很清爽的感觉；若用黑色，总色调会变灰，机体变暗；若用宗黄色的话，机体的边角处会泛黄，从而产生烧灼感。
有的颜色会受底色影响而在呈色时产生变化，有的则是一定要靠底色的衬托才能充分发色，典型的例子就是红色，一般说来，红色在喷涂前都要用黄色打底，才会完美地呈现出真正的“红”。若在较深的颜色上喷涂红色，通常会使红色变的很暗，而在白色上喷上红色又会“红的很傻”。。。。。选用什么样的色种作为底色是很有讲究的，多多练习吧。。。。

PurpleLily

渗墨线


接着是渗线，不同与素组，喷涂后不能使用马克笔进行渗线，因为不能擦拭掉漆面上的墨线，如果洗掉的话会连漆面一起一去不返，所以我们通常使用珐琅系涂料，其实只要渗线所用的颜料和底漆不相溶就行，如用水性漆进行喷涂，则用油性漆渗线，反之亦然。

   
将涂料稀释，如果太浓就没什么流动性，达不到“渗”的目的，太稀颜色又会很淡，所以具体的比例要视情况而定。。。。。。


用细毛笔蘸颜料点在零件上的线条和凹陷处，涂料会沿线条自行流动（这就是所谓的“渗”）。。。


等涂料干燥后，用面纸沾少许专用溶剂擦去多余的部分（此时注意，面纸要像上图中折一个角，不要直接用面去擦拭），若又变成猴子了。。。。。。请重新渗过。。。。。。。
  

又一只猴子。。。。。。。如果在喷涂过消光漆的零件上渗线，多余的颜料会擦不干净，因为消光漆的表面较为粗糙。


大猩猩。。。。。。。爆炸性的失误。珐琅系的溶剂较为“凶狠”，有时会引起塑料的劣化甚至暴裂，所以注意若使用珐琅漆渗线，一定要事先喷水补土。一定一定。。。。。现在许多人都用油画颜料（溶剂为ZIPPO打火机油）代替进行渗线，效果也相当不错，不过油画颜料太过细腻加上扩散性太强，不容易渗出连贯的线条（跟粉一样的感觉），用来做旧化没问题，单纯渗线建议还是用老方法的好。另外讲一句，用油画颜料+ZIPPO油处理过的零件会带上不同程度的光泽（时轻时重，有时则不会，要看RP），还会有些粘（个人感觉）。







行笔到此，有关于喷涂作业的讲解已经告一段落。
在此两位笔者对有耐心从头看到这里的各位致以万分敬意。
接下来我们会对喷涂作业的收尾工作进行讲解，希望大家多多捧场。
<(_ _)>

PurpleLily

第四区域  收尾

搞定了。。。准备收工吧。。。不过要先把自己的家伙收拾好。。。
喷罐的处理
喷罐用完了后，先用面纸和刷子将喷嘴擦干净，然后将喷罐倒过来喷两下，将残留在喷嘴处的多余的涂料喷出，这样才方便继续使用。
对于已经用完了的喷罐，在丢弃前要先将里面残余的空气和涂料完全喷光，这样才能丢弃，要时刻注意防火安全。。。。。
涂料瓶的清洗
每次用完了涂料瓶后要用面纸将瓶口多余的涂料擦拭干净，这样下次使用时才不会因为涂料风干将瓶盖粘住而打不开，尤其是一些不经常使用到的颜色，更要注意保护。
要是瓶盖真的被粘住了。。。而且用蛮力打不开。。。这时将瓶子倒过来，在瓶盖的缝隙中滴上几滴溶剂，静待一会。。。大概两分钟左右，再用力拧开。。。这办法不一定什么时候都管用。。。要看RP
画笔的保养
用画笔涂过后在收起来前都要用溶剂清洗一遍，很多人都是用泡的，但我习惯用滴管吸取溶剂边滴边洗。。。洗好之后用面纸把笔擦干，用力轻点，不要把笔毛给拔出来了。。。不然你的笔用不了多久。。。。。最后给笔套上笔套。。。没有笔套的画就把笔插在笔筒里，笔毛朝上。。。没有笔筒的话。。。自己看着办吧。。。。。。。

清洗喷笔
讲到收尾工作的重点了。。。耐心看到这里的各位。。。马上就要解放了。。。。。

  
首先，在喷笔里加上少许“工具”那块中提到的清洗液（基本上是用香蕉水。有条件的人可以直接用溶剂来清洗），然后用面纸堵住喷口按下按钮，清洗液会因为喷口没有出气而逆流。。。从而达到清洗的效果。。。感觉上很相像洗衣机。。。。。
洗着洗着水就变脏了。。。这时候把清洗液倒掉，用面纸将喷笔的内壁擦干净，然后。。。再注入清洗液重复之前的动作直到洗干净为止。。。基本上两次就搞定了。。。最后别忘了将内壁擦干。

  

洗完后把喷笔尾部（别告诉我你不知道哪边是尾）的笔管转开，抽出里面的喷针进行擦拭。。。请千万小心别把这跟针弄弯了。。。如果不幸真的发生。。。就准备再去买把新的吧。。。。。
擦完喷针后将笔头的喷嘴旋开，进行擦拭。。。注意里面的零件很细小。。。不要弄丢了。。。。。
  

洗喷嘴时要从最前面的螺丝开始清洗。。。如果遇到顽滓。。。用面纸沾些溶剂再擦拭。。。
前端螺丝的污渍通常都残留在内侧。。。这时要把面纸揉成一根。。。沾些容易后伸进去擦拭。。。。。
最后再次提醒各位从头看到尾的朋友，喷笔是高级货。。。高级货不仅贵而且精细。。。精细则意味着它很脆弱。。。所以保养它时一定要多多注意。。。。。
到此为止，我们这次的工作已经完全结束，在以后我们还会为大家带来一些进阶的技巧（前提是我们的水平有所提高）以及本帖的补完，希望大家多多捧场，谢谢大家的支持。<(_ _)>

任务...完了

PurpleLily

终于全部做完了。。。真不容易。。。

现在我将平常在制作Gunpla时总结出来的心得挖出来。。。

关于漆膜的湿度问题：

喷漆时不论是光泽漆还是消光漆，刚喷上去时漆膜都应该是类似一层水膜的情况才对，只有干燥后才呈现出各自的特性（光泽或消光）。这才是喷漆的真正形态。
因为喷笔可以随意调整出漆量，所以一般情况下，很多人为防止喷的太多而产生“流泪”现象会选用低于正常情况的出漆量进行喷涂，即可得到平整均匀的涂层，但！这样做的副作用是：不论你怎喷都亮不起来。。。。  因为涂料是以颗粒的状态干燥的，所以你还可以看到涂层表现出很细致的颗粒感。
不过这种方法有时在表现某些金属感的场合会用到，它表现出的颗粒感比水补土更细致，我就经常用，如果不考虑漆膜的光滑度，用它来压光泽也不错。另外，用这种方法喷出的涂层很容易刮落，似乎是因为颗粒间没有完全融合，结构太松散所至。
想要喷出漂亮的光泽感或是平整的涂膜的话，必须学会将漆膜控制在又湿润又不会“流”的状态下，其实这要花点时间来掌握。。。。。。也就是要交学费。。。
消光漆使用注意：
很多杂志上会说，不想上色也可以在素组后喷涂消光漆增强质感，市面上也有罐喷型的消光漆，不过实际上消光漆一般是不能单独使用的，如果直接进行喷涂会起白雾，通常是将其与光泽漆调合后使用，才能得到真正的消光效果。不过有人会特意用它来让鲜艳的色彩变得钝化，素组后喷涂消光漆既是如此，所谓“增强质感”其实就是让色彩钝化，而现在官方志上有时干脆将其称为“喷上去会稍稍发白的消光漆”。。。。。。。。。。。

502的特性：

使用502时千万注意，透明零件禁用502粘接！！！！如果是上好色的零件，也应尽量避免使用502进行粘接，因为接口周围都会起白雾，除非用量极少，不过“少”具体是多少要看人品的，所以还是找其他胶水代替吧。。。。。。

关于渗线：
高达模型上通常有许多线条，将其描黑可让质感大大增强，如果是素组，直接用高达专用沟线笔画上再擦去多余部分即可，若已喷漆过，则要改为渗线的方法。即用互不相融的涂料（一般水性和油性都不相融）大量稀释后，以面相笔之类的细毛笔点在线条处，涂料会自行沿线条流动，然后用稀释剂擦去多余部分（所以要用不同性质的涂料，若用于渗线的涂料和稀释剂属性与表层涂料相同则会连漆膜一起擦掉）。

渗线的涂料也可用油画颜料代替，稀释剂用ZIPPO打火机油和煤油都可，但ZIPPO较好，煤油会越擦越脏，也很容易擦掉底漆。但个人认为由于油画颜料过于细腻且扩散性太强，用于旧化和表现锈迹没问题，只是渗线的话还是用一般的模型漆较好。

还有就是模型漆中除了水性漆和油性漆外还有一种珐琅漆，官方志上几乎都是用它渗线，需注意用珐琅漆渗线的话，最好在上色前就喷上一层底漆补土（水补土），不然有可能导致塑料劣化甚至当场裂开。。。有可能。。。。。不反对大家用买彩票的心理去尝试。。。
A+B补土：
将等量的主剂和催化剂混合靠化学反应硬化，市面上主要是田宫产的速硬化型（包装盒为绿色）和高密度型（包装盒为蓝色），速硬化型硬化后又硬又好加工，强烈推荐！！！！而高密度型硬化时间长到让人头发白。。。。。说明书上的“24时间”从没一次兑现，不知是我使用不当还是气候问题，每次都要十天半个月才硬化，而且硬化后带有某种程度的韧性，可以弯曲？！！！比PVC硬一些（还真是“高密度”啊。。。。），在某些特殊场合也许会用到，但个人认为对于高达模型来说可以算是扔货了。。。。。就是比鸡肋还要渣的那种。。。
最近又增加了郡士生产的A+B补土，好象分成速干和轻量化两种，我只试用了其中的轻量化型，但似乎分子结构过于松散导致不够细腻，不太适合精细加工，购买时请注意。
喷笔与喷涂面的角度：
喷笔其实是有其“笔锋”的，举例来说，垂直于喷涂面喷出的图案就是圆形，倾斜一定角度的话，会喷出很长的椭圆，就好比拿块板放你面前，在你身上插一刀，你会得到一滩血迹，若将板倾斜，则得到一条血迹，倾斜角度越大血迹长度越长，喷漆和喷血是一个道理，这样说大家明白了吗。。。。。。
在喷涂色差时遇到长条状的高光或喷涂阴影时建议用上面第二种方法
  
喷涂水补土和特殊涂料时：
有的涂料对喷笔的口径有要求，像水补土和郡士生产的超级银系列。。。都要求喷笔的口径不小于0.3mm，不然有可能堵塞喷头
指甲剪：

一般情况下不推荐，但也有例外，在剪取透明零件时，一把锋利的指甲剪是很好用的工具，它的切口非常干净，而且不容易将零件剪裂或剪出白雾，如果使用技巧达到一定境界亦可代替剪钳，注意是一定境界。。。。。

瞬间胶套管（鼠尾胶管）的自制：

很简单，就像制作军事模型时自制天线一样，找一根用完的水笔笔心，用火苗加热后拉长，（拉长的部分一定会保持空心的状态，可放心）拉的越长冷却后的胶管越细，然后将细管连同一段未加热的笔心剪下，套在502的原有胶管上（通常都可以套上）就行了

喷笔的清洗：
喷笔的清洗是分大小的，将喷杯洗净即可的是小清洗，将喷针拔出，将喷头旋开。。。。。总之能拆的都拆了进行擦拭的就是大清洗了。
一般来说喷笔不需经常进行大清洗，（一直拆拆装装也不好）普通情况下小清洗足够了，除非你的喷笔喷涂状况有点怪了（如不顺之类）才大洗。通常有九成问题都出在喷针和喷头。
另外，我的喷笔其实好久都没大洗了。。。。。状态还是不错的

PurpleLily

总算是把这帖给整完了。。。这四天的时间真是。。。
一些未涉及到的细节和问题我们会进行补完。。。工期待定。。。
下面放几张踏尸早期的作品供大家鉴赏（1/100 HG 重武装 高达）







细心的朋友和老鸟们可能会发现
这台重武装的手掌部分大了一圈，手指弯曲的程度也更厉害
其实这是踏尸自制的全可动手掌（用HG做全可动手。。。这是个自虐的过程）
不过也因为活动的关节过多。。。再加上许多人的蹂躏。。。
现在基本上已经无法握住任何重物了。。。

Alexrui

楼主自己做的？

启示

挺强,顶一个!

and123

好长的帖子，有时间一定仔细看
顶下